DUAL RHEO-BUS:

• Para poder controlar el ruido que producen los, cada vez más abundantes, ventiladores extras del PC, existen diferentes medios. El más conocido es el BAY-BUS, una suerte de conmutador que, generalmente, por diferencia de potencial, regula la velocidad de un ventilador a 7V/off/12V. Pero hay otros medios para lograr, aproximadamente lo mismo, sin usar un circuito integrado, usando potenciometros, o resistencias variables, también llamados reostatos. Como además en un BAY-BUS se suelen controlar, también, las luces, incluiremos los controles necesarios para ellas. Con motivo del mod de IRED decidí desarrollar este RHEO-BUS, el primero que hago... Vamos con ello::

Para este mod vamos a necesitar lo siguiente:

1. 2 potenciometros de mínimo 2,6w y 47 Ohm, con eje (En este caso: 3w y 100Ohms).
2. Una tapadera de bahía de 5 1/4
3. Pintura en spray del color que os guste.
4. 2 Resistencias de 700Ohm (aproximadamente)
5. 2 LEDs de alta intensidad del color que os guste, de 3mm y 3V.
6. 2 conmutadores de 3 (o 2) patillas y 3 (o 2) posiciones.
7. Una lámina de plexi del tamaño de la tapa de 5 1/4.
8. 2 Ruedas para regular los potencimetros
9. 1 Conector Molex macho.
10. 4 conectores, macho-hembra, aereos de 2 pines (son como los de los ventiladores)
11. Destornilladores, cinta, periódico, etc...

Un detalle que se me ha pasado por alto es que el REO-BUS estará retroiluminado, para facilitar la localización de los mando en la oscuridad. Por esto es importante que uséis LEDs de alto rendimiento. Yo usé LEDs normales rojos (un color que no brilla mucho, por cierto... T_T) y apenas se notan (Y en las fotos ni se ven) lo justo. Otra opción sería usar 4 LEDs en vez de 2.

Los primeros trabajos son sencillos: Tan solo hay que marcar el emplazamiento de las ruedas y conmutadores en la tapadera y hacer los agujeros. Pero recordad que los agujeros deben ser un 60% más grandes que la rosca de la pieza. Si no la luz no podrá pasar. Todas las piezas, realmente, van fijas sobre la lámina de metracrilato. Ahora es un buen momento para la lija y la pintura, si habéis pensado darle al RHEO-BUS un toque de color.
La segunda parte es cortar la lámina de plexiglas a la medida interna de la tapa de bahía y hacer los agueros, esta vez sí, a la medida de las roscas. No peguéis la lámina aún, eso lo haremos más adelante. Para fijar los LEDs, haced un pequeño agujero que casi transpase totalmente la lámina de metracrilato, colocad el LED y poned una gota de pegamento termofundible. Comprobad que todo los elementos cuadran y pasad al siguiente paso.

Para conectar la corriente, fabrique un panel trasero donde encastrar los distintos conectores y donde, una vez instalado el RHEO-BUS, se conectaran los distintos elementos. Esta fabricado con una plancha de metacrilato doblada y se han practicado los rebajes y agujeros necesarios para fijar los conectores. Para que el molex y los otros "enchufes" queden bien fijos, podéis usar pegamento termofundible o superglue. Pero eso sí, haced bien los rebajes: Los conectores aereos tiene el macho para circuito integrado y si no rebajáis el metacrilato, los pines apenas llegaran a transpasar la plancha. En la foto podéis ver (bastante mal ¬_¬U) que debajo de los conectores he rayado algunos numeros para identificar cada conector y marcar el voltaje de cada patilla en el Molex. Luego esta base irá pegada con pegamento termofundible a la tapadera de 5 1/4. -Nota: En vex de una plancha de plexi, podéis usar una caja de CD-Rom, etc... O fabricaros vosotros la caja como hice yo para mi BAY-BUS.

Ahora vamos con la parte complicada: Pensar el esquema y soldar... En realidad no es tan difícil. Veamos... 2 Potenciometros, 2 conmutadores y 2 LEDs... Casi todo ello a 12V... ^_^U El esquema (pongo el de un solo conjunto y solo tenéis que multiplicarlo por el número de ventiladores/luces):

Intentaré explicar lo más complicado: El potenciometro tiene tres patillas. Solo se usan 2, la del centro (ajuste) y una de un lado (entrada). Solo debéis llevar los cables como en el esquema. El led se conecta a la patilla de entrada (central) y se pone una resistencia de entre 680Ohms y 1K; y la otra patilla a la masa (cable negro) que va al ventilador. Es importante que el potenciometro tenga al menos, entre 47 y 100Ohms de resistencia (según cuánto queráis regular el ventilador) y sobre todo entre 2,6 y 3w de consumo (el consumo de un ventilador de caja es de 2,6w aprox.); Si no podría quemarse. Con estos potenciometros al mínimo, no se calientan en exceso y el ventilador nunca llega a pararse. No importa demasiado si el potenciometro está conectado en el cable de masa o en el de corriente, mientras no se mezclen.
Las luces son otro cantar. Veréis un signo de interrogación ¿No? Eso es porque los ventiladores funcionan a 12V (cable amarillo), pero las luces depende de las que pongáis. Si ponéis LEDs de 5V (o en serie, etc...) pues no usaréis el cable amarillo sino el rojo. Si ponéis un neon, irá a 12V y usaréis el amarillo, etc... Dependerá del sistema de luces que vayáis a montar, ¡No vayáis a poner los dos cables! En el caso del mod de IRED, Utilazamos 2 neones y una serie de LEDs. Es decir, una salida se hizo a 12V para los neones y otra a 5V para los LEDs (*No se distingue en las fotos). - Nota: No intentéis regular las luces con los potenciometros, especialmente si son cargas inductivas, como los neones-

Soldad primero los cables (que serán un poco más largos de lo necesario, para que podáis trabajar con comodidad) de la parte trasera, luego los de la delantera y los LEDs; Y después pegad la base al frontal con pegamento termofundible o pegamento para plásticos.
Y he aquí el resultado final: Si habéis soldado todo bien, los ventiladores se regularán y las luces se encenderán ^_^

Una vez soldados todos los cables.	El frontal terminado.

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Hasta la próxima guía!!

KUMO

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